Самодельные детские игрушки всегда были интересны. Каждая игрушка, сделанная для ребенка обладает той любовью и энергией, которая вложена в нее при постройке. Недаром дети иногда очень бережно относятся к вроде бы неказистым игрушкам.
В настоящее время в магазинах очень много различных цветных и красивых детских игрушек, поэтому самодельные игрушки делают очень редко. Но скрытым смыслом в самодельной технической игрушке как раз и является процесс создания игрушки, обдумывание, постройка ее своими руками с помощью инструмента. Тем более, такой процесс происходит совместно с кем-то из родителей или старших братьев и сестер, особенно когда дети маленькие и не могут самостоятельно работать с инструментом, это одновременно игра и процесс обучения.
Покупные развивающие игрушки (типа конструктора "Lego") очень хороши, они позволяют собирать множество конструкций, но слабым звеном является то, что все собирается уже из готовых кирпичиков - просто скрепляем эти кирпичики между собой и получаем задуманную конструкцию.
В такой игре пропадают изначальные элементы творчества - выбор материалов, обработка их руками с помощью всевозможных инструментов до получения необходимой формы, скрепление необходимыми способами, достижение необходимой функции.
Поэтому самодельная игрушка и является истинно развивающей игрушкой.
Мы в детстве были вынуждены строить себе игрушки и предметы оснастки для игр. Многие из них незаслуженно забыты.Попробуем вспомнить некоторые самодельные игрушки для мальчиков, пусть они принесут радость детям и их родителям.

Трактор из деревянной катушки

Такой трактор интересен для мальчиков 3х - 7ми лет. Он делается из катушки из-под ниток или, как мы его называли - катончика.
На деревянных щечках катона острым ножом аккуратно вырезаются углубления - это прототип протектора на колесах или зацепов на гусеницах.
Такие зацепы позволяют трактору из катушки беспрепятственно ползать по диванам и подушкам.
Основой двигателя является резина. Ее длина должна быть немного длиннее катушки. Лучшей резиной является авиамодельная, хорошей резины можно аккуратно надергать из обычной одежной резинки. Такая резина дает большой запас хода.
С одной стороны в катон забивается маленький гвоздик или два. Резинку можно зацепить одним концом за гвоздик, а можно поместить за гвоздики кусок спички - тогда резиномотор закреплен ровно по центру, что придает еще лишних полметра хода.
Чтобы резина раскручивалась с небольшой скоростью, между опорной палочкой (или спичкой) и щечкой катушки ставится муфточка из хозяйственного мыла.
Ее диаметр должен быть чуть поменьше диаметра колеса (чтобы не мешала движению), а толщина около сантиметра. В центре делается отверстие диаметром 4-5 мм, для опорной спички - небольшой паз.
Можно делать муфточку из банного мыла - оно немножко мягче, можно из свечки или лыжного парафинчика. Чем мягче материал муфточки, тем она сильнее тормозит и, следовательно, тем медленнее едет трактор.
Сборка и запуск трактора показан на видеоролике.



Такой трактор ничего не портит и не издает никаких звуков. Маленько рычит только сам ребенок, когда играет.

Игрушка "Буратино с колечком"

Эта игрушка выпиливается из 4-х миллиметровой фанеры лобзиком.
Сначала на фанеру через копировку наносят рисунок, затем выпиливают. Края обрабатывают шкуркой, затем все раскрашивают и покрывают лаком. В конце носа Буратино сверлится маленькое отверстие и привязывается суровая нить длиной 50-70 см. К концу нити привязано колечко диаметром 3-7 см.
Кольцо тоже можно выпилить из фанеры или найти подходящее готовое.
Держа профиль Буратино в руке, необходимо рывком нити подбросить вверх кольцо и надеть его на нос. Чем меньше диаметр кольца, тем трудней это сделать.
Играют сразу несколько человек, стараясь набраь как можно больше результативных бросков за определенное количество попыток.

Действующая модель парусника

Находясь летом на отдыхе возле воды, можно с большим удовольствием заняться изготовлением и пуском небольших парусных корабликов.
Для изготовления таких достаточно иметь с собой только острый нож.
Берется подходящий кусочек сухой древесины или, что еще лучше - сосновой коры, которая иногда попадается на берегу реки или озера. Ножом выстругивается корпус кораблика - плоскодонная лодочка с острым носом и закругленной кормой.
Корпус испытывается на отсутствие крена.
Затем в корпусе делаются два надреза - один вертикальный в середине кормы для крепления руля и еще один надрез кончиком ножа прямо в середине корпуса вдоль волокон для крепления мачты.
Мачта делается из круглого прутика, легкого и прочного. Один конец прутика затачивается лопаткой и забивается рукояткой ножа в надрез посредине корпуса.
Руль выстрагивается из плоской щепочки шириной примерно с толщину корпуса кораблика и длиной примерно в одну треть длины корпуса. Руль также забивается ножом в надрез на корме корпуса, причем руль должен быть весь погружен в воду.
Парус вырезается из бересты также с помощью ножа. Вверху и внизу паруса делаются круглые отверстия, с помощью которых парус втугую аккуратно насаживается на мачту.
Можно оснастить одну мачту несколькими парусами.
Паруса можно сделать из пластиковых бутылок, а корпус из пенопласта.
Можно построить фрегат, оснастив корабль тремя мачтами и большим количеством парусов. Главное, чтобы он не переворачивался от тяжести оснастки и хорошо переносил качку.
После нескольких построек приходит опыт и корабли хорошо держат курс и набирают неплохую скорость.
При наличии нескольких парусников можно устроить небольшую регату на скорость и на точность. Очень удобно, когда есть неглубокий закрытый водоем , где можно без боязни и без потерь кораблей позаниматься пусками.

Бумажные самолеты

Ребенок 5ти - 7ми лет обычно уже легко управляется с ножницами, и эти схематические летающие модели самолетов вполне способен построить сам.
Лучше всего бумажные самолеты получаются из почтовых открыток - у них хорошая плотная бумага и подходящие размеры. Самолеты хорошо держат форму и неплохо летают внутри комнаты.
Вырезать модельки можно всевозможных форм и конструкций, можно испытывать летающее крыло, делать два стабилизатора, делать крылья различной стреловидности.
Каждая форма модельки имеет свои летные характеристики, свою скорость полета и свою устойчивость в полете.
При постройке летающей модели следует учитывать, сто все линии самолета должны быть идеально прямые, то есть бумага не должна быть мятая. Сгибы бумаг аккуратно проглаживаются ногтем.
Центр тяжести модельки должен находиться на первой трети крыла. Угол атаки задних крыльев должен быть в пределах 15-20 градусов, он подбирается экспериментально и потом получается автоматически.
Хорошо планирующая нескоростная моделька должна выходит из вертикального пике с вытянутой вверх руки и плавно садиться на пол. Самолетик, пущенный вверх с пола, делает мертвую петлю и производит мягкую посадку.

Гимнаст на перекладине

Основа игрушки - "Н"-образная станина из двух деревянных реечек, скрепленных посредине бруском.
В верхней части станины протянуты две параллельные нити, продетые через отверстия в руках фигурки гимнаста в положении "ногами вверх".
Фигурка гимнаста вырезается из шпона или другого тонкого материала.
Руки и ноги гимнаста шарнирно соединяются с телом с помощью тоненькой проволоки.
В исходном состоянии гимнаст висит на нитях ногами вниз, причем слева и справа от него нити перекручены на 180 градусов.
Если сейчас слегка сжать рукой нижние концы перекладины, то нити вверху натянутся и гимнаст сделает стойку на руках. Если в этот момент разжать концы перекладины, то гимнаст по инерции перевернется на другую сторону и нити снова перекрутятся, только в другую сторону.
Меняя силу и резкость нажатий можно получать очень интересные пируэты гимнаста.

Судомодели с резиномотором

Создание судомодели с резиномотором, даже очень простой, уже процесс создания техники. Здесь уже есть валы, винты и кронштейны, есть над чем подумать и потворить.
Самая простая судомодель - деревянный катер с резиномотором.
Из деревянной дощечки выстругивается корпус катера, из подходящего брусочка или куска пенопласта делается рубка. Дальше строим резиномотор.
Для работы винта из жести изготавливаем кронштейн с трубкой для вала (обколачиваем гвоздь) и отгибаем ушки для крепления. Кронштейн можно прикрепить гвоздиками или небольшими саморезами.
Винт вырезаем из луженой жести, запаиваем в середине ось из канцелярской скрепки и загибаем лопасти винта.
Затем надеваем на ось бусину в качестве подшипника, вставляем ось в кронштейн и загибаем крючок.
Впереди корпуса заколачиваем проволочный крючок для резинки. Резиномотор изготавливается из авиамодельной или рыболовной резинки. Количество резинок подбирается опытным путем. В свободном положении резиномотор должен провисать примерно на половину длины резины. Концы резины можно обтянуть нитками, вставив веревочные петли.
Перо руля катера должно располагаться прямо по центру винта. Ось, на которой держится перо руля, должна обеспечивать поворот руля не менее 45 градусов, тогда модель можно пускать по дуге.
Для удобства завода резиномотора вместо крючка в носовой части корпуса можно поставить носовой кронштейн с фиксируемой рукояткой.
На резиномоторе можно построить подводную лодку, которая сможет погружаться на глубину до метра и даже более.
Чтобы субмарина на ходу погружалась в воду, ей нужны рули глубины и очень небольшая положительная плавучесть. Две пары рулей глубины также изготавливаются из жести.
Для регулирования плавучести используем плоские свинцовые грузики. Добиваемся, чтобы на плаву из воды была видна только рубка лодки. Дифферент должен быть нулевой, то есть лодка не должна клевать вниз ни носом ни кормой.
Перед регулированием плавучести субмарину необходимо покрасить, иначе после нескольких пусков древесина намокнет и подлодка навсегда уйдет под воду.
Чем длиннее корпус судомодели с резиномотором, тем больше у нее запас хода. Также на запас хода влияет качество ходового винта.

Бумеранг-рамка

Будучи на природе, можно за две минуты сделать очень простой бумеранг - рамку из пяти плоских деревянных реечек длиной 20-25 сантиметров.
Для этого рейки сплетаются согласно рисунка. Конструкция держится за счет изгиба реек.
Рамку берут в руку за нижнюю часть центральной рейки и бросают в вертикальном положении вперед и немного вверх, и она, как настоящий бумеранг, ложится на бок и, делая круг, возвращается обратно.
Если она стукнется о твердый предмет, то рассыпается на части. Это прикольно, можно собирать снова.

Простой автомобиль с электромотором

Самый простой автомобиль с электромотором имеет деревянную раму из дощечки или фанеры, четыре колеса попарно на двух осях, никакого рулевого управления, трансмиссия прямая - с вала двигателя, на который одета резиновая трубочка - прямо на резиновое колесо автомобиля.
Смысл такого автомобиля - почувствовать азарт строительства, увидеть динамику и силу электродвигателя, изучить основы электротехники.
Колеса модели берутся готовые от подходящей игрушки, оси делаются из велосипедных спиц. Кронштейны крепления осей вырезаются из жести и крепятся саморезами или винтами.
Электродвигатель крепится кронштейном к раме.
Удачнее будет закрепить электромотор на нежестком упругом петлевом кронштейне, тогда сцепление с колесом будет более надежно.
Питание автомобиля подается по двойному проводу (от любого низковольтного адаптера). Батарейки и переключатель стоп-вперед-назад собираются в любой пластмассовой коробочке подходящих размеров.
Можно играть, просто бегая за автомобилем, а можно изготовить круговой трек и закрепить провод в центре круга.
Развивая интерес ребенка, можно конструировать с ним регулятор хода, рулевое управление, а потом он сам будет конструировать крутые управляемые автомодели и разбирать ваш любимый автомобиль.

Пушка из двух катончиков

Детская пушка собирается из 2х деревянных катончиков.
Один из концов первого катона обстругивается прямо, оставляя мушку, на втором конце срезается нижняя кромка до уровня середины, а в верхней части делается вырез прицела. Это будет ствол пушки со шитком.
Второй катон используется без изменений. Это будут колеса пушки.
Еще нужен кусочек рейки шириной 2см и толщиной 4-6 мм, длина примерно в полторы длины катона. Это будет своего рода упор и зацеп для шомпола.
Самая сложная деталь в пушке - шомпол. Толкающая его часть должна быть круглой и без трения входить в ствол. Длина - чуть короче ствола пушки.
Тыльная часть: ширина - по ширине упора, высота сверху 1-2мм, высота снизу 2-3мм, но, чтобы не клинило при стрельбе. Все грани, соприкасающиеся со щитком ствола (кроме верхней во избежание травм), должны быть крутыми, чтобы не заклинивало. Длина тыльной части -2.5-3см, с задней стороны небольшой вырез для резинки. Материал - береза. Сосна тоже годится, но чаще разваливается при стрельбе.
Собирается пушка на нитках для шитья.
Сначала нитками плотно привязывается резиновая петля концами с двух сторон. Затем привязывается упор и тут же привязываваем поперек нижний катон - колеса, хорошо обтягивая нитки крест-накрест.
Вставляем шомпол и надеваем сзади резину. Пушка готова.
Стреляем горохом или чем найдем. Взводим шомпол, зацепляем за край упора, заряжаем горошину, ставим в положении стрельбы.
Теперь, если нажать пальцем на верх щита, пушка выстрелит.

Лук и стрелы

Лук и стрелы приемлимы для игры за городом, потому что стрела, выпущенная из лука, летит сравнительно далеко.
Это не спортивный лук, а отдаленный его аналог для игры и тренировки со своими приемами и техникой стрельбы.
Лук изготавливается из ровного куска ствола ивы с кожурой или вереса (можжевельника), что еще лучше. Кусок ствола длиной 50-100см подбирается необходимой жесткости, чтобы хватало сил натянуть лук.
Тетива делается из крепкой капроновой нити. тетива привязывается по концам лука в вырезанные канавки, причем привязывается в ненатянутом состоянии.
Для того, чтобы натянуть тетиву, упираются одим концом лука в землю, другой рукой и телом сгибают лук и наматывают в канавку тетиву до необходимого натяжения. Поэтому канавка для наматывания тетивы должна быть сделана поглубже с каналом для натягивания.
Стрела выстругивается ножом из отщепленной от ровного куска древесины реечки, именно отщепленной, чтобы обработка ножом происходила ровно по волокнам. Иначе стрелу будет невозможно изготовить.
В передней части стрелы оставляется толстый деревянный наконечник в виде утолщения, который закругляется, чтобы стрела не могла нанести большого вреда.
С задней стороны стрелы вырезается неглубокий паз для тетивы. Техника стрельбы самая обычная, единственно, при такой конструкции хватка хвостовика стрелы не спортивная - за тетиву, а игровая - двумя пальцами за хвостовик стрелы.

Простой игрушечный самоходный танк с электродвигателем

Примерно в той же технологии, что и для простого автомобиля, можно построить игрушечный самоходный танк. Таким танком играть даже интереснее, потому что он может преодолевать значительные препятствия.
Скорость его небольшая, поэтому удобно работать с проводным пультом.
Простая конструкция танка не предусматривает его повороты, только движение вперед-назад.
Конструкция трансмиссии танка гораздо сложнее, чем у автомобиля. Здесь применен многоступенчатый редуктор из шестеренок от игрушечных машин. Можно подобрать подходящий готовый редуктор, а можно простой редуктор собрать самому.
Сначала необходимо подобрать шестерни.
Главная ходовая шестерня втугую заколачивается или припаивается на ось. Для крепления шестеренок выбираются гвоздики нужного диаметра и обкусываются до нужной длины.
Берется подходящий прямоугольный брусок крепких пород дерева. Примеряется положение смежной с ходовой шестеренки и соответственно положение бруска.
Затем работаем отдельно с бруском. В отмеченное место приколачиваем примерянную шестеренку, затем примеряем и приколачиваем следующую.
Прижимаем брусок с редуктором к ходовой шестерне и крепим его к раме танка саморезами.
При наколачивании маленькой шестерни на вал электродвигателя второй конец вала необходимо упереть в наковаленку, чтобы не сломать движок.
Прижимаем шестерню электромотора к редуктору и крепим хомутом.
Ведущие валы и ленивцы танка подбираем от ненужных автомобильчиков.
С катками проблема побольше. Их можно изготовить из игровых пластиковых шашек.
Сверлим в центрах шашек отверстия диаметром 2,5-3мм, соединаем две шашки плоскостями внутрь, продеваем в отверстия втугую подходящий кусочек ПВХ трубочки и заколачиваем ось. Если соблюдены размеры, все держится отлично.
Гусеницы склеиваем из полосы резины от камеры велосипеда, грунтозацепы можно приклеить резиновые, а можно пришить деревянные из спичек. Гусеницы должны втугую надеваться на катки танка. При прокрутке гусеницы ведущий валик можно натереть канифолью.
Такие гусеницы иногда спадают при эксплуатации, но это можно исправить ограничительными буртиками на ленивцах. Вообщем, полный простор для модернизации.
Надстройки танка можно склеить из любого подходящего материала.
Если на каждую гусеницу танка поставить отдельный редуктор с электродвигателем, получится полнофункциональная модель. Оси катков и ленивцев надо заменить на отдельные полуоси для каждого борта.
Блок управления придется также модифицировать для возможности управления двумя двигателями.