Надежное электроснабжение частного дома - это важно, даже и не требует доказательств. Есть, конечно, и сейчас хозяева, которым достаточно иметь одну лампочку и одну розетку, но это анахронизм. При наличии такого спектра электроприборов, облегчающих и радующих жизнь, электричество - это, пожалуй, основная система в доме. Поэтому давайте проанализируем и спланируем электроснабжение в доме.
Основные условия - пожаробезопасность и электробезопасность. Как говорит народная мудрость - вор унесет часть, пожар заберет все. Особенно это актуально для деревянного дома.
Для выполнения условий пожаробезопасности электроснабжения в доме необходимо иметь:
-достаточное для расчетной нагрузки сечение провода;
-выполнение условий прокладки проводов;
-качество монтажа (и качество самих) розеток, выключателей, светильников;
-применение распределенной защиты по комнатам согласно нагрузки(автоматические выключатели);
Для выполнения основных условий электробезопасности в частном доме необходимо:
-выполнить контур защитного заземления;
-применение УЗО(устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель);
-выполнение электропроводки по 3х проводной схеме, установка евророзеток с заземляющим контактом;
-металлические кухонные, банные и др. конструкции(раковины, ванны) должны быть заземлены.
Впрочем, технические условия при выполнении работ по электроснабжению при новом строительстве выдает электроснабжающая организация, в них все условия есть, но при обычном ремонте это надо знать самому. Теперь разберемся с этими условиями более подробно. Мне можно возразить, что простому человеку не надо это знать, достаточно пригласить специалиста. Да, но чтобы специалист смог сделать рабочий проект, ему необходимо знать - какие электроприборы и где будут находиться, куда будут включаться(места для розеток), где будут находиться выключатели, где и какие светильники, перспективы на приобретение электроприборов(стиральные,моющие, сушильные машины, плиты, котлы и пр.). Имея весь перечень электроприборов, считаем пиковую нагрузку, которая у нас может быть, причем учитывам что все приборы разом никогда не включаются, а некоторые исключают друг друга и тоже вместе не включаются. А по жизни необходимо уточнить и запомнить, что нельзя вместе включать электроплиту,чайник, тостер, утюг и что там у вас есть на одной линии, ну впрочем, при наличии хорошего автомата он вам сразу скажет, что нельзя. Итак, имеем пиковую нагрузку в киловаттах, отсюда считаем ток, после этого выбираем по таблицам сечение провода (справочные данные, таблицы и пр. имеется в достатке в Интернете). Провод выбираем только медный, по последним нормам алюминий не рекомендуется - много недостатков. Это сечение провода от воздушного ввода до счетчика, и от счетчика до шин автоматов и нулевой шины в распределительном щитке.
Распределительный щиток лучше устанавливать металлический, чтобы установочных мест хватило под все автоматы и УЗО, плюс нулевая шина, плюс шина заземления. Счетчик, естественно, двухтарифный, это экономия электроэнергии, об этом поподробнее потом. Если рассматривать однофазную систему, то обычные современные счетчики рассчитаны на нагрузку до 50А, поэтому пиковая нагрузка ограничивается этим значением и сечение медного провода составляет 6 кв.мм. В принципе, такой токовой нагрузки хватает для обычной среднестатистической семьи. Если требуется большая нагрузка, лучше перейти на трехфазное электроснабжение с распределенной нагрузкой.
Далее планируется, сколько независимх линий от счетчика пойдет по комнатам. На кухню, на электроплиту или в ванную, где электроводонагреватель плюс стиральная машина - необходимо прокладывать отдельную линию, защищеннную своим автоматом. Комнаты, где незначительная нагрузка(спальни, прихожие), можно объединить. УЗО необходимо поставить отдельно на каждую линию, где есть опасность поражения током: кухня, ванная, баня, гараж. На обычные линии с розетками достаточно сечения 2.5 кв мм и автоматы 16-25А, на освещение - 1.5 кв мм и автоматы 10-16А. Если линия обеспечивает мощную нагрузку(стиральная машина плюс водонагреватель), то надо провод 4кв мм и автоматы 25-32А.
Провод для домашней электропроводки обязательно в двойной изоляции. Прокладка делается в кабель-каналах или гофрированных шлангах. Для гаража лучше применять металлорукав.
Имея распределенную нагрузку, защищенную автоматами и УЗО, мы можем быть уверены, что при превышении нагрузки и при коротком замыкании всегда сработает автомат токовой защиты, при пробивании фазы на массу или при занижении изоляции произойдет утечка на земляной провод и сработает УЗО. При этом, если корпус устройства не заземлен, УЗО сработает при прикосновении человека, через человека кратковременно пройдет электрический ток, поэтому для защиты лучше брать УЗО с током срабатывания 30 мА.
При трехпроводной линии и наличии УЗО хорошо работает функция защиты от горения провода, ведь при наличии одного автомата, тока, возникающего в месте горения через образующийся уголь, не всегда достаточно для срабатывания токовой защиты, а незначительная утечка на землю всегда вызовет срабатывание УЗО.
Контур заземления для своего дома тоже весьма желателен. Он обычно выполняется путем забивания металлических штырей на глубину 2-3 метра. Ввод делается одножильным можно алюминиевым проводом 16-25 кв мм и заводится на щиток заземления, затем на земляную шину в распределительный щит. Имея 3х жильную проводку и розетки с заземляющими контактами, все потребители автоматически заземляются при включении в розетку. Ванну, раковину и металлические конструкции лучше заземлить отдельно.
В настоящее время при устройстве электроснабжения часто используются такие приборы, как реле защиты от перенапряжения и малого напряжения, мощные разрядники, которые конструктивно устанавливаются на DIN-рейку в щит и выполняют функции защиты потребителей от нештатного напряжения и разрядов молнии. Эти устройства эффективны, но дороги, поэтому выбор функций защиты остается за потребителем.