Абиссинский трубчатый забивной колодец (или по-нашему - забивная скважина) очень распространен у нас на севере в частных домах. Раньше в деревнях и поселках было много общих колодцев, люди жили несколько дружнее, вместе строили обычный колодец с деревянным срубом, вместе пользовались, ремонтировали и чистили его.
Теперь ситуация изменилась, колодцев стало меньше, а вода стала просто жизненной необходимостью. Поэтому в своем частном доме лучше иметь свою скважину, а еще лучше - две. Одна скважина, как правило, устраивается внутри дома (обычно прямо под люком в подполье), другая - около бани на улице. Это обеспечивает воду и для дома, и для бани, и для огорода, а также всегда есть резервное водоснабжение.
Забивная скважина хороша тем, что делается практически за день (при наличии всех составляющих). Стоимость ее невелика, процесс максимально упрощен, поэтому при наличии хорошего водоносного слоя - это один из лучших вариантов водоснабжения частного дома. Подготовительные работы можно неспеша провести в зимний период. Неплохо перед забиванием скважины пройтись по соседям, узнать глубину до зеркала воды, посмотреть ближние колодцы.
Сначала приобретают трубы из расчета метров до 15-ти. В нашей местности обычно используют оцинковку 3/4 дюйма (нержавейку достать трудно). В последнее время иногда используют дюймовую трубу.
Затем заказывают местному умельцу изготовление составляющих конструкции. Самая важная часть трубчатого колодца - заборник-фильтр. Его делают из той же трубы (бывает, берут потолще, хорошо - из нержавеющей стали). Длину заборника примерно определяют по водоносному пласту. При хорошей жиле хватает длины заборника всего 0,5 метра, максимальная длина - до 1,5 метра.
Конус для заборника надо заказывать токарю. Конус либо приваривают к трубе заборника, либо садят на резьбу. По всей длине трубы сверлят многочисленные отверстия диаметром 8-10мм в шахматном порядке, затем оборачивают сеткой и припаивают ее по кромке оловянным припоем. Сетка для заборника - это отдельный вопрос. Рекомендуемую нержавейку П52 сразу не найдешь, поэтому специалисты присматривают и держат у себя уже зарекомендовавшую себя сетку. Хорошая сетка для заборника держит на себе лужицу воды не давая ей просто так протечь. Вообще-то сетку из цветных металлов использовать не рекомендуют по причине коррозии, но на нашей воде есть примеры службы заборников с цветной сеткой до 20 лет.
В последнее время с появлением нержавеющих саморезов с большой шляпкой появился способ крепления сетки на саморезы. Для этого по всей длине трубы заборника сверлится ряд отверстий 2-2.5мм. После обмотки сеткой она прижимается нержавеющей лентой саморезами с помощью шуруповерта по всей длине трубы, потом обрезается. Просто и со вкусом! Обматывать сетку сверху проволокой не принято - она практически ничего не дает. Если заборник зацепится за что-то прочное в грунте, проволока не спасает, сетка рвется однозначно.
Удлинительные трубы режут на куски по 1,5-2 метра, в зависимости от грунта. Если грунт неплотный и трубы идут в землю хорошо, можно делать подлиннее. Соединительные муфты исключительно стальные, чтоб не лопались, резьба на трубах - на полмуфты. Садят муфты обычно на лен с краской, современные ФУМ ленты не котируются.
Землю бурят обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой. Переделка заключается в возможности присоединения удлинительных колен и замене коловорота на Т-образную рукоятку. Вынимают бур из земли руками, обычно вдвоем. При проходе до 6-ти метров это реально. Были занимательные случаи, когда при вынимании бура его вешали за длинную рукоятку на телефонные провода, доставляя истинную радость связистам при отыскании повреждений телефонной сети.
При появлении признаков плывуна бурение останавливают - дальше бурить бесполезно. В скважину опускается приготовленная труба с заборником, а в руки берется колотушка. Это обычная, лучше березовая, чурка, в которую с двух противоположных сторон вертикально забиты металлические скобы. Можно забивать вдвоем, можно одному. Если конец трубы находится высоко, применяют стремянку. Ровными ударами загоняют заборник в водоносный слой. Проверку водоносного слоя производят наливанием воды в трубу из чайника. Если вода уходит, не задерживаясь, значит есть водоносный слой.
Теперь резиновым шлангом с хомутами присоединяем ручной насос и выкачиваем воду. При неглубоком зеркале воды (4-6 метров) и хорошей жиле поднять воду из скважины ручным насосом легко и просто. Далее вода исследуется на прозрачность, пробуется на вкус, на мыльность, дают воде отстояться, кипятят воду. Если вода чистая, вкусная, не образует при отстаивании пленки, не выдает осадков, значит она хорошая. Насколько хорошая, покажет время. При желании и возможности можно сдать воду в лабораторию на анализ.
Если качество воды не нравится, забиваем трубы дальше, контролируя глубину, и периодически проверяя наличие водоносного пласта заливанием воды. Как правило, если хорошая вода найдется на более глубоких горизонтах, зеркало воды все равно выровняется по первому водоносному слою, хотя отбор воды будет присходить из второго-третьего слоя. Обычно можно забить скважину до 14-15 метров, далее уже трудно и нереально. Если зеркало воды держится ниже 9-ти метров, ее уже практически не взять никаким вакуумным насосом.
На пару-тройку метров можно опустиь насос, вырыв котлован, а можно просто сделать скважину в яме для хранения овошей, поставив водонасосную станцию прямо в яме, это очень удобно для эксплуатации.
При отсутствии воды (хорошей воды) трубы вынимают, при трудностях пользуются домкратом.
На хороших не очень глубоких скважинах вся конструкция вынимается на раз, и может быть вставлена обратно без особого затруднения.
Вообще, поиск водоносных жил на первом (ближнем) горизонте - тема отдельного разговора. Основным методом поиска (как утверждают знатоки) является биолокация с помощью лозы или биолокационных рамок. Метод не научный, но тем не менее иногда выдает поразительные результаты.
Залегание водоносного слоя в земле зачастую не привязано к уровням близлежащих водоемов. Еще Козьма Прутков (по легенде - наш земляк) в свое время изрек, что "глубина протоков воды в земле подобна протоку крови в человеке и не зависит от высоты места над рекою или озером". В некоторых деревнях соседнего Ленского района, которые расположены на высоком берегу Вычегды, глубина до зеркала воды в колодцах составляет всего 1,5-2 метра.
После нахождения хорошей воды можно готовить скважину к дальнейшей эксплуатации. Необходимо выровнять высоту трубы над землей, как удобно для подключения. Можно поменять последнее колено на другое соответствуюшей длины, либо отпилить лишнюю часть и нарезать резьбу. Резьба на последнем колене необходима, чтобы поставить клапан и подключить шланги.
Раньше клапан ставили внизу после заборника, считалось, что так он лучше держит столб воды. Но клапан - это все-таки сложное устройство, а сложное устройство имеет обыкновение выходить из строя чаще. Поэтому клапан стали ставить наверху перед насосом. Держит столб он нисколько не хуже, зато его всегда можно поменять.
Если эксплуатация скважины происходит только в летнее время (дачный домик), то на зимнее время клапан надо снять. Тогда столб воды упадет до естественного уровня, и нигде ничего не размерзнется. Весной просто надо поставить клапан на место и поднять воду. Точно также можно пользоваться водой даже в морозы, только нельзя оставлять воду в насосе.
После обратного клапана через трубу или шланг подключается водонасосная станция или электронасос. В этом месте создается разряжение, поэтому шланг нужно применять высокого давления, иначе его сплющит.
Есть варианты устройства самой забивной скважины на улице, в приямке подсоединить к скважине трубу (например металлопласт), а трубу завести в подвал дома, где установлена водонасосная станция. Для работы водонасосной станции в подвал необходимо проложить линию электроснабжения от отдельного автомата на расчетный ток.
Приямок над скважиной должен обеспечивать доступ к соединению, его необходимо утеплить, чтобы трубы не замерзли зимой.
Водонасосные станции в большинстве своем не создают большого вакуума на всасывание, они могут работать только при установившемся столбе и при заполнении всей системы водой. Поэтому для начального поднятия воды обычно используют ручной вакуумный насос. Его можно подключить отдельно перед водонасосной станцией через закрывающийся вентиль, а можно включить последовательно после водонасосной станции. После подъема воды и наполнения ресивера система будет работать автоматически. Столб жидкости будет постоянно стоять в трубе. Даже если обратный клапан начнет пропускать, то водонасосная станция не даст насосу завоздушиться, своевременно автоматически включаясь по снижению давления в ресивере.
Есть способы поднятия воды из скважины сразу с помощью водонасосной станции. Для этого наобходим герметичный резервуар объемом не менее суммарного объема трубы до естественного зеркала воды, подключенный к трубе на входе водонасосной станции. Для заполнения резервуара водой нужен перекрывающийся штуцер. После заполнения водой резервуара, самого насоса, входной трубы до клапана, надо закрыть вентиль штуцера и включить станцию, предварительно открыв водоразборные краны для снижения давления в ресивере. Тогда водонасосная станция начнет перекачивать воду из входного резервуара в ресивер и далее. Во входном резервуаре создастся разрежение (вакуум), которое откроет обратный клапан и начнет поднимать столб воды в трубах скважины. Количества воды во входном резервуаре должно хватать до полного поднятия столба в скважине. После поднятия столба воды резервуар можно отключить вентилем
Существуют специальные водонасосные станции, которые самостоятельно создают вакуум для поднятия воды.
При эксплуатации забивной скважины (обычно через несколько лет) ток воды замедляется по причине забивания сетки заборника. В этом случае трубы достают из скважины и чистят или меняют либо сетку заборника, либо весь заборник в зависимости от состояния. Бывает, что промывание сетки ничего не дает, потому что она покрывается крепким твердым слоем отложений, которые не берет никакая щетка.
Бывает, что вода в скважине пропадает по причине исчезновения воды в этом слое. Причины исчезновения воды могут быть различны, как природные, так и техногенные. Водоносные слои в верхних горизонтах - вещь не везде доступная и не очень постоянная.
Для устройства скважины при отсутствии близкой воды необходимо уже глубокое бурение и устройство скважины с обсадной трубой.
В последнее время в связи с появлением частных фирм, занимающихся бурением и установкой скважин, появились интересные технологии забивных скважин, можно сказать, одноразовых. Для устройства скважины используется труба-металлопласт, которая гораздо дешевле стальной. Но металлопласт невозможно забить в землю в силу его мягкости. Поэтому для забивания используется многоразовый составной стержень из углеродистой стали. Заборник выполняется как обычно, только в основании наконечника внутри заборника делается конусное углубление, в которое будет опираться забивной стержень. К заборнику через муфту присоединяется колено из трубы-металлопласта, конструкция опускается в пробуренную скважину, внутрь трубы вставляется забивной стержень, который упирается в коническое углубление заборника. На стальной стержень накручивается наковаленка и заборник заколачивают через стальной стержень. После достижения водоносного слоя стержень вынимают, трубу подсоединяют к насосу. Такая скважина получается дешевле стандартной из оцинкованной, а тем более из нержавеющей трубы.
Еще недавно один знакомый поделился опытом промывки заборника без подьема скважины. У него в течение последних двух лет упала производительность скважины. Поднимать скважину одному было многодельно, поэтому он решил промыть заборник. Для этого заполнил ванну водой, опустил в ванну насос "Агидель", выход насоса подсоединил к скважине, сняв обратный клапан. Перекрестившись, включил насос и закачал всю воду из ванны обратно в скважину. После такой процедуры вода из скважины пошла полной струей и вот уже более месяца проблем с водой нет.
Появилась интересная информация о новых конструкциях скважин. Вместо конуса внизу на заборник приваривается сверло по дереву чуть большего диаметра, чем труба. Скважина при этом не забивается, а просто закручивается в землю, как буравчик. На легких грунтах можно обойтись вообще без предварительного забуривания, а забуриваться сразу заборником.