Данная теплица под пленку была построена за неделю и простояла около десяти лет, не смотря на то, что по виду она легкая и ажурная. В то время еще не было в продаже никаких антисептиков, покрасить теплицу я так и не собрался, но, не взирая на это, она простояла довольно долго.
Теплица была спроектирована мной специально под стандартную полиэтиленовую пленку шириной 1,5 метра рукавом, при разрезании одной из сторон рукава получается ширина 3,0 метра. Для закрытия теплицы требуется 12 погонных метров пленки. Причем, размеры теплицы выбраны так, что можно покрывать ее двумя кусками поперек, а можно отдельно стены и отдельно крышу. Мне больше нравилось покрывать поперек, каждый год новой пленкой.
Полиэтиленовая пленка без специальных мер к осени лопается на перегибах на солнечной стороне. Всю осень и зиму теплица стоит непокрытая, получая влагу.
Внешний вид самодельной теплицы и основные размеры представлены на Рис.1.
В данной конструкции теплицы нет закопанных в землю несущих столбов, при подгнивании которых начинается заваливание, жесткость обеспечивается самой конструкцией.
Основание теплицы выполнено из досок толщиной 50мм и шириной не менее 200мм. Лучше всего подходит, конечно, лиственница, она меньше гниет. В моей конструкции были взяты широкие необрезные сосновые доски, которые я окромил сам. Высота досок определяет высоту грядок и дает необходимое затенение. Эскиз основания теплицы дан на Рис.2.
Остальные несущие стойки и балки сделаны из брусков толщиной 50мм и шириной 100мм. Они просто приколочены друг к другу. В настоящее время лучше будет все выполнить на саморезах, надежней и крепче. Укосины в углах теплицы лучше сделать сразу - они придадут необходимую жесткость в продольном направлении.
Виды теплицы с торцов представлены на Рис.4. Верхняя несущая балка выполнена из двух брусков. Это сделано для того, чтобы не запиливать бруски в местах присоединения промежуточных реек. Эта же цель достигнута в способе крепления боковых реек. Такая конструкция позволяет поставить промежуточные рейки сколь угодно часто, причем при натягивании пленки она ровно без задиров облегает все грани.
Конструкция верхней балки дана на Рис.5.
Общий вид готового каркаса теплицы представлен на Рис.6. Торцевые стенки теплицы у меня были выполнены из оргалита, естественно на реечном каркасе, как и двери. Оказалось, что неокрашенный оргалит прекрасно переносит все дожди и влагу и при хорошем каркасе даже не коробится.
Решение сделать торцы из оргалита в виде фромуг до самой верхней точки теплицы прекрасно решило вопросы проветривания, и при открывании фромуг остались пути солнцу. Чтобы фромуги не падали, были сделаны предохранительные шнуры, снаружи рамы закрываются на обычные деревянные задвижки.
Кстати, такая конструкция фромуг позволяет очень легко применить любую автоматику для проветривания теплиц. Фромуги открываются сами под своим весом, и если еще дополнительно скомпенсировать силу резиновым шнуром, можно производить открытие и закрытие теплиц совсем небольшой силой.
Закрытие теплиц пленкой я делал обычно всегда один, уже была отработана технология.
Берется кусок пленки шесть метров, расстилается во дворе на травке, острым ножом режется одна сторона рукава и раскрывается. Затем пленка собирается просто в кучу и несем ее к теплице. Перекидываем комок пленки через конек крыши, свой конец пленки растаскиваем и ставим на края два кирпича. Затем идем на другую сторону и, расправляя пленку, слегка приколачиваем ее штапиком. Потом слегка приколачиваем пленку вместо кирпичей, и идем за вторым куском. После легкой фиксации второго куска обтягиваем пленку от середины и от верха, приколачивая штапиком к бокам и к нижним доскам. По середине боковин и сторон крыши я укладывал длинные бруски, они хорошо фиксируют пленку, и не надо много штапика.