В каждой местности строят разные хранилища для овощей. В основном, это подземные сооружения, позволяющие сохранять почти постоянную температуру и влажность в течение всего срока хранения без всяких дополнительных технических средств. Я представлю конструкцию своей ямы для хранения картофеля и овощей, построенную в конце 90-х.
Задумана картофельная яма в стандартном варианте, в основном, для хранения картофеля на одну семью.
Это определяет базовый размер ямы, поскольку на семью из 4х-5ти человек необходим запас картофеля 50-60 ведер плюс 10-15 ведер на семена. Как правило, внутри такой ямы организуется два отсека под картофель для питания, а также отдельные места для семенного картофеля. Еще отдельное место на 8-10 ведер я выделяю под хранение моркови, свеклу можно засыпать вместе с картофелем, они друг другу не мешают. Редьку и репку надо хранить отдельно, они больше подвержены гниению и могут испортить тот продукт, вместе с которым лежат. По верху ямы на боковых опорах из доски-пятидесятки положены полки в два ряда - там хранятся заготовки в стеклянных банках.
Исходя из вышеизложенных соображений (ну и посмотрели, что и как у остального народа) был выбран размер 210 на 190 сантиметров. Вертикальные стены ямы (или основной сруб) было решено сложить из силикатного кирпича с толщиной стен в полкирпича. Раньше такой сруб в нашей местности делали всегда из круглого леса, и стоял он в земле до тридцати лет, а то и более. Кирпич, естественно, не гниет совсем, а толщины стены в полкирпича, как показывает практика, вполне хватает. При кладке стен через 3-4 ряда хорошо проложить в шов стальную проволоку, она дает дополнительную прочность. Высота ямы делается обычно чуть выше роста человека, в среднем, от 180 до 200 см. Для кладки стен было куплено 600 штук силикатного кирпича (один поддон) и 3 мешка цемента для потолка.
Потолок в прежние времена тоже делали деревянный, или кругляк, или брус. Брус удобнее класть, меньше щелей получается. Яма дышит через дерево, меньше сырости. Деревянный потолок стоит от 7ми до 10ти лет, потом его надо менять. Это многодельно и сложно.
Поэтому я решил потолок заливать бетоном, причем в качестве подложки под железобетон использовать доску 50мм.
Обычно строительство картофельной ямы производят следующим образом:
На выбранном высоком сухом пустом месте роется котлован глубиной около трех метров с размерами внизу котлована под сруб. Наклон стенок котлована делается, исходя из грунта. Если глина, можно и вертикальные стенки делать, если песок, то надо поположе, иначе обрушатся. Сухое и высокое место выбирается, чтобы не было грунтовых вод на всю глубину ямы, и не затекала верховая вода по весне.
Затем кладется сруб (деревянный, или кирпичный - Рис 1.), дается выстояться, и можно снаружи засыпать землей. Дополнительной влагоизоляции не требуется. Сруб кладется прямо на землю, цементных полов и стяжек обычно не делается. Необходимость в цементном полу возникает, если под стену станут проходить землеройки, но это бывает очень редко. Кстати, я уже много лет засыпаю картофель в яму прямо на землю, он от этого нисколько не страдает, а вот от кирпичных стен его надо отделить досками, иначе он отпотевает и может загнить.
Далее, в яме строится люк и настилается потолок. Для устройства люка необходима балка перекрытия (Рис 2.). Балка должна быть прочной и не гнить. Обычно подходит либо железобетонная приставка для опор, либо кусок рельсы или что-нибудь подобное. Люк тоже делается в виде деревянного сруба или опять же кирпичный. Высота люка зависит от толщины засыпки над потолком ямы. Стандартная толщина засыпки 60-100см, если испльзовать специальные теплоизоляционные материалы, толщину можно уменьшить.
После засыпки ямы грунтом, поверх нее обычно строится хозяйственный сарай. В таком сарае обычно хранятся лопаты, ведра, мешки, практически весь инвентарь для обработки участка, а осенью рассыпается картофель на просушку.
В суровые зимы стены в яме не должны промерзать более 2х кирпичей от потолка, иначе температура понизится ниже нуля градусов, и картофель может подмерзнуть. Так как холодный воздух внутри ямы поступает от потолка, а снизу идет геотермальное тепло, то укрыв картофель сверху соломой или мхом, можно предупредить подмораживание. Опять же, если потолок не подмерзает, в яме больше влаги, которая может капать с потолка.
Чтобы сделать кирпичный люк в углу ямы, мне понадобилось две балки - одна поперечная и одна короткая продольная. Прямо на них выкладываем на раствор примерно половину высоты лаза, чтобы можно было заливать потолок. Потолок застелил досками. Доски желательно пропитать антисептиком. Поверх досок положил поперечные стальные уголки от старой теплицы, чтобы концы заходили на кирпичную кладку, и поверх них сетки от старых ненужных кроватей. Получилась стальная арматура, которую потом залил раствором толщиной около 20см, получилось надежно и крепко.
Доски на потолке за десять лет немного подгнили - они у меня не пропитаны, но еще вполне крепкие. В дальней перспективе железобетонная плита потолка должна постепенно осесть через прогнившие доски прямо на кирпичные стены, но пока ничего такого не наблюдается.
Напротив люка в противоположном улу я вставил вертикальную асбоцементную трубу диаметром 200мм для вентиляции, один сезон даже проводил просушку ямы оконным вентилятором в жаркую погоду, вполне эффективно. Но больше понравилось сушить яму обычным дедовским способом, разжигая костер в тазу. Яма просыхает и дезинфицируется одновременно.
После затвердения потолка можно доложить люк до нужных размеров. Немного прикинув, что будет удобнее спускаться в яму, если по высоте люка будет еще одна ступенька, выложил ее прямо из кирпича, при этом верхний люк получился не квадратный, а прямоугольный размером примерно 80см на 100см ( нижний люк 80см на 80 см). Как показала многолетняя практика - это мудрое решение. Ходить вверх-вниз с наличием такой ступеньки гораздо удобней и безопасней (Рис 3). Лестница собрана из той же доски толщиной 50мм, с расчетом, чтобы удобно было спускаться и подниматься.
Мне пришлось строить яму во дворе с существующими постройками, поэтому было решено сделать ее прямо внутри хозяйственного сарая. Для этого одну стену сарая пришлось разобрать, и выкапывать котлован пришлось вручную, выкидывая грунт в одну сторону, отделив деревянным щитом. Потом лишний грунт (у меня белый песок) был использован под большую песочницу для маленького сына, позднее стал основой многоярусной клумбы типа горки.
На плиту потолка у меня положена тонкая подложка стекловаты и все засыпано песком. Для закрытия люка сделаны два деревянных щита, верхний вровень с полом в сарае, фактически частью его и является. На зиму между щитами кладется два матрасца, в суровые морозы между ними можно положить пару мешков с опилком. Так как сарай оборудован электричеством, со светом в яме проблем нет.
Для контроля температуры внутри подвешен обыкновенный комнатный термометр. Так как я хожу в яму за овощами круглый год, даже в самые лютые морозы, то возникает необходимость небольшого подогрева после похода за картофелем. Для этого просто бросаю лампу переноски на песчаный пол, закрываю железным ведром и включаю на пару часов после закрытия ямы. Этого вполне достаточно для нормализации температуры.
Первые пару-тройку лет для контроля температурного режима хранения овощей у меня был построен дистанционный электронный термостабилизатор с термометром, датчик и нагреватель которого находились в яме, а электронный блок находился дома. Всегда было видно, какая температура. Устанавливалась минимальная, при которой включался подогрев. Система интересная и полезная, но практика показала, что при нормальной конструкции ямы температура держится стабильно сама по себе. В настоящее время при желании можно купить электронный термометр с датчиком на проводе в любом магазине, и поставить его куда угодно.
Эксплуатация ямы следующая:
Перед засыпкой овощей в конце августа - начале сентября яма чистится, сушится, дезинфицируется. Все доски для отсеков просушиваются на солнце. Осенью, во время уборки овощей и загрузки их в яму, она стоит открытая с предохранительной сеткой в люке, чтобы не спрыгнули мыши. Первое время после уборки овощи выделяют много влаги, она должна выветриться. Картофель после копки обычно складывают на пару недель в сарай, чтобы просох, потом сортируют и спускают в яму. Температура внутри ямы помаленьку начинает опускаться, так как ночи становятся все холоднее. При первых морозах, когда температура в яме опускается до 4-5 градусов, ее можно закрывать. Первое время нужно чаще контролировать температурный режим, поскольку за счет внутреннего тепла при закрытии может быть выбег температуры, что приводит к прорастанию овощей, особенно моркови. После стабилизации температуры около 3-4 градусов люк можно закрывать и вентиляцию тоже. При закрывании вентиляции надо закупоривать ее и внизу и вверху трубы, если этого не сделать, может быть интенсивный конденсат или изморозь.
Банки с заготовками расставляются по полкам. Хорошо сверху закрыть их листовым непромокающим материалом типа пенопласта, так меньше ржавеют крышки.
Свежую капусту на хранение в пределах 15ти кочанов я подвешиваю за кочерыжку на веревечные петли к проволоке, натянутой под потолком ямы. В таком положении они свежие до весны. Такие кочаны специально выбираю сразу на грядке, аккуратно вытаскиваю их с корнями из земли, обколачиваю поленом корень от земли, обрываю большие лишние листья и подвешиваю в яме. Морковку при засыпке мне понравилось перекладывать зеленым подсушенным мхом, но она лежит в яме хорошо и в песке и просто так.
Картофель засыпаю в засеки прямо на землю, но от кирпичных стен отделяю досками. Высота засыпки - до 80см. Вообще-то, я картофель просушиваю после копки на солнце пару часов и сразу кладу в яму. Он на песчаном грунте чистый сухой и почти не гниет. На зиму картофель в яме я ничем не закрываю, с потолка почти не капает, и температура зимой около нуля, картофель не прорастает в яме до июля.
Весной яму не раскрываю, держу низкую температуру все лето, пока пользуемся овощами, до самой просушки.
При посещениях ямы в период, когда она постоянно закрыта, необходимо соблюдать соответствующие правила безопасности, особенно при первых посещениях, если яма была закрыта на зиму. В яме может скопиться углекислый газ. Поэтому перед первым посещением надо обязательно проветрить яму, для этого открыть люк и вентиляционную трубу и оставить на пару часов. Если поставить на трубу оконный вентилятор, можно проветрить за минуты. При подозрениях на скопление газов посещение ямы необходимо производить вдвоем, причем один человек должен оставаться наверху.
При регулярных посещениях и при наличии хорошей лестницы для входа-выхода можно ходить в яму и одному. Что интересно, в некоторых картофельных ямах газы появляются постоянно (по весне), а в некоторых их не бывает совсем. Это зависит и от конструкции и от глубины и, возможно, от типа грунта. В моей яме за многолетний срок эксплуатации скопления газов замечено не было, так, небольшой запах углекислоты.