Забор возле дома выполняет прежде всего функцию охраны, поскольку уже не каждый даже трезвый человек может перелезть через забор более полутора метров высоты.
С точки зрения комфорта в своем дворе обычно стараются сделать глухой забор со стороны улицы, чтобы проходящие и проезжающие в авто люди не могли видеть, что делается внутри.
Некоторые же, наоборот, делают забор прозрачным, чтобы двор просматривался насквозь. Ну, это зависит от многого, местных законов, норм, правил и желаний хозяев.
Конструкций заборов великое множество. Самые распространенные в нашей местности деревянные. Красивый деревянный забор из резной досочки смотрится очень хорошо.
Можно сделать двухсторонний забор, приколачивая штакетины с обеих сторон прожилин, а можно крепить резные штакетины одним торцом к прожилинам, тогда забор смотрится прекрасно с угла просмотра вдоль забора.
Со стороны соседей, если они дружелюбные, лучше поставить сетку-рабицу. Можно возразить, что от хороших соседей можно не отгораживаться забором, но как показывает многолетняя практика, хороший забор - гарант хороших отношений.
Ведь при отсутствии забора соседская собака вам грядки потопчет (или наоборот), либо куры забредут или еще какая животина, которую вдруг вздумают завести ваши соседи.
Поэтому при строительстве нового забора я сразу поставил задачу, чтобы любая собака не могла перепрыгнуть забор.
Старый забор со стороны соседа сбоку был не высокий - около метра, но он состоял из штакетин шириной около 5см примерно с такими же промежутками. И что интересно - ни одна собака не пыталась его препрыгнуть. Видимо лапы у собаки проваливались между штакетинами.
А вот с другой стороны сосед построил сплошной деревянный забор - примерно 130 см высотой. Так этот забор собачки форсируют на раз.
Поэтому поставили сетку-рабицу. В качестве опорных столбов взяли старые водопроводные трубы 40-60 мм, сетку внатяг привязали к столбикам. Расстояние между столбиками 2 метра. Это бюджетный вариант, один из самых дешевых.
Трубы купили в металлоломе, резали болгаркой, короткие куски сваривали до получения нужной длины.
Лучшая длина - 2,5 метра. Заглубление в землю на один метр, полтора метра наверху (ширина сетки и высота забора снаружи).
Лунки под столбики бурили обычным ледобуром с диаметром 100 мм (можно на 80 мм), ручку ледобура для удобства присоединили удлиненную Т-образную.
Такое крепление трубы в земле очень надежное и немногодельное, утрамбовал слегка черенком лопаты и века простоит.
Поверху сетки ни уголков ни проволоки не требуется - жесткости растянутой внатяг сетки на расстоянии 2 метра вполне хватает.
Сетку поставили оцинкованную, трубы покрасили краской по ржавчине.
На 40 метров забора - полдня работы вдвоем, а затраты считайте сами.
Со стороны проезжей улицы - это уже лицевая сторона - было решено поставить сплошной железный забор из профнастила зеленого цвета.При определении высоты забора для меня получилась оптимальная высота 1.5 метра. При такой высоте забора прохожим и проезжающим ничего внутри двора не видно, зато я могу увидеть кого хочу, если встану на крыльцо или какой-либо бугорок.
В качестве опорных столбов применил те же стальные трубы 50 мм, в качестве прожилин для крепления листов приготовил деревянные бруски из лиственницы 50 мм на 70 мм (распущенная вдоль пополам доска), пропитанные водным антисептиком и покрашенные "Биотексом".
Для крепления прожилин изготовил кронштейны из оцинкованного железа. Они огибают трубу снаружи и притягиваются к прожилине кровельными саморезами.
Крепление оказалось достаточно прочным, я остался вполне доволен результатом.
Листы профнастила крепятся к деревянным прожилинам кровельными саморезами того же цвета, что и железо.
Сверху забора можно закрепить П-образный конек для прочности и красоты. Но - при наличии конька хорошая собака берет полутораметровый железный забор, а без него - режет лапы о край железа и не прыгает.
При новом заборе без новых ворот - никуда. Естественно, ворота у дома - тоже из профнастила того же цвета.
В качестве опорных столбов - трубы 130-150 мм. В данном случае трубы надо заглублять хорошо и лучше всего забетонировать, поскольку нагрузка каждой створки ворот будет очень большая, а если соседский дитя-переросток вздумает покататься на вашей воротине - вообще безмерная.
У меня в течении 20ти лет стояли деревянные ворота из досок на основе брусков. В качестве опорных столбов был взят обычный непропитанный брус на 150 мм. Но - он был не закопан в землю, а вставлен в закопанные 200 мм асбоцементные трубы, и залит жидким цементом. Двадцать лет для деревянных столбиков из бруса - отличный срок.
Эти столбики были вытащены из асбоцементных труб (вернее - один вытащен, другой обломался - сгнил). С помощью ледобура выковыряны остатки гнилья из труб, и в этих трубах забетонированы выставленные по отвесу и расклиненные железные трубы - опоры ворот.
Предварительно к опорным трубам были приварены воротные шарниры (а можно и потом при наличии аппарата).
После затвердения бетона можно конструировать воротины.
Опорные бруски я применил те же, что и для забора. Не мудрствуя лукаво, закрепил на саморезы сквозные бруски от шарнира до шарнира, затем закрепил вертикальные бруски внутри продольных на саморезы на 200 мм, затем закрепил теми же саморезами укосины из брусков и распилил продольные.
Что меня удивило - ничего не перекосилось, хотя конструкция очень даже левая, без пазов и вообще.
После крепления листов железа (через каждую волну и к укосинам тоже) все стало очень жестко и крепко.
Для удобства при открывании ворот сделал свой оригинальный засов и прикрепил внизу каждой воротины снаружи по упору (из лыжной палки), чтобы ворота не закрывались при ветре сами. Кстати, при ураганном ветре на улице упоры хорошо держат ворота, не давая им открыться с поломкой.
Чтобы железные трубы меньше гнили, можно закрыть их сверху декоративными заглушками или фонарями. Внутрь неплохо залить немного отработки машинного масла.