Необходимость обустройства ванной комнаты с душем и туалетом в своем деревянном доме возникла уже давно, но все упиралось в отсутствие канализации. Вода в доме есть.
После определенных изысканий и размышлений было решено строить
септик из кирпича.
Цены на вывоз отходов с помощью ассенизаторской машины в последнее время очень прилично выросли, а откачивать канализационные стоки каждые 2-3 месяца себе на огород в борозды (так тоже делают некоторые мои знакомые) мне не очень хотелось, поэтому было решено строить
септик без откачки.
Устройство септика без откачки основано на отстаивании воды в первом резервуаре, где тяжелая фракция выпадает в осадок, а легкая фракция (практически вода), переливается в следующий резервуар, где рассасывается в грунт с помощью дренажных отверстий и дренажных труб.
![](a13w6a/13611.jpg)
Отсутствие тяжелых отходов во втором резервуаре не дает замыливаться грунту в местах всасывания жидкости.
В стоки прямо из дома добавляются биологические добавки (продаются в магазинах), чтобы специальные микроорганизмы перерабатывали органическую составляющую стоков, уменьшая их объем и устраняя запах.
![](a13w6a/13612.jpg)
Вообще-то, отстойников без откачки практически не бывает, потому что остатки отработавших микроорганизмов накапливаются на дне резервуара в виде ила, который все равно необходимо периодически откачивать.
Это происходит даже в промышленных аэротенках, где жизнедеятельность микроорганизмов обеспечивается с помощью принудительной подачи воздуха.
![](a13w6a/13610.jpg)
Первоначально, посмотрев, как сделаны отстойники у знакомых, была мысль строить отстойник из железобетонных колец, примерно три полутораметровых кольца под первый резервуар, затем переливная труба и два кольца под второй резервуар. Котлован копается экскаватором, кольца устанавливаются им же, и закапывается все экскаватором.
![](a13w6a/13613.jpg)
Но для такого котлована необходимо более-менее пустое пространство, место для экскаватора и место для вынутого грунта.
У меня свободной земли на участке внутри двора для такого котлована нет, все хорошие площадки заняты строениями, деревьями и т.д., а вырыть такой котлован с наружной стороны дома к улице тоже нет возможности, поскольку в 7-8 метрах от дома проходит магистральная труба водопровода, а близко к дому копать нельзя, будут обвалы и дом может просесть.
![](a13w6a/13614.jpg)
Грунт сугубо песчаный, песок мелкий ровный светло-желтый боровой на глубину до десяти метров.
Поэтому я решил, что котлован буду копать руками (приглашу друзей), сразу обсаживая сруб 2 на 3 метра из доски пятидесятки, постоянно его наращивая сверху.
Размер два на три взят из условий, что шестиметровая доска ровно делится на три и на два.
![](a13w6a/13615.jpg)
В углах сруба бруски 50 на 50 мм, доски крепятся к брускам саморезами, между досками щели 20 мм на клиньях, на углах торцы досок чередуются (перевязка), чтобы чтобы при возможном давлении грунта усилие приходилось на противоположные доски, а не на бруски и саморезы.
Такая предосторожность была вызвана уже имеющимся опытом копания котлована под овощную яму, когда из-за обвалов пришлось выбирать вдвое (а может и втрое) больше грунта.
![](a13w6a/13616.jpg)
Щели между досками сделаны из расчета лучшего рассасывания жидкости по внешнему контуру сруба.
В назначенный день подъехали трое друзей, быстренько обсадили сруб примерно на метр. Потом понадобился экскаватор и грузовик для вывозки большой кучи песка. Также экскаватором аккуратно выбрали грунт внутри сруба, сколько было возможно, затем вручную подкопали края и обсадили сколько смогли.
![](a13w6a/13617.jpg)
Получилось где-то около 2.5 метров.
Затем внутри сруба из досок я стал выкладывать кирпичные стенки резервуаров. Дно бетонировать не стал для лучшего рассасывания стоков.
Ближе 100 метров нет водоразборных колодцев, поэтому никакой экологической перегрузки нет, тем более все времена у дома функционирует выгребная яма и небольшой приямок для кухонной раковины. Количество отходов не увеличивается, просто произойдет перераспределение.
![](a13w6a/13618.jpg)
Первый слой уложил в пол-кирпича, затем полуторный кирпич на ребро. Раствор замешивал с помощью насадки-миксера на дрель в пластмассовом строительном ведре.
Общий объем отстойника поделен пополам перегородкой, затем вторая половина еще одной перегородкой, чтобы получилось два перелива.
![](a13w6a/13619.jpg)
Последний переливной резервуар сделан с отверстиями в кирпичной кладке, чтобы вода выходила наружу в зону дощатого сруба и по щелям впитывалась по всему наружному периметру.
Трубы 2,5 метра из коричнего пластика диаметром 160 мм как раз хватило с небольшим наклоном из-под дома и в верхнюю часть резервуара.
![](a13w6a/13620.jpg)
Трубу 50 мм пластиковую положил рядом со сточной и вывел наружу по стене дома, чтобы не мешала - вентиляция.
Первый перелив сделал с помощью пластмассовых труб-углов, чтобы сливалась не верхняя часть, а слой из 5 см от поверхности - антижировая защита,чтобы жир не попадал во второй отстойник. Первый перелив сделал на 10-15 см ниже уровня сливной трубы.
![](a13w6a/13621.jpg)
Второй перелив сделал просто отверстиями в кладке, на 10-15 см ниже первого перелива.
Кладка получилась высотой около 180 см, планировал немножко больше.
Посредине всего резервуара вдоль от стенки до стенки через пазы в стенах и перегородках вцементировал стальную трубу 50 мм, приварив металлические уголки сантиметров по пятьдесят вертикально вдоль каждой стены, чтобы был упор каждой стенки на уголок при возможных механических воздействиях.
![](a13w6a/13622.jpg)
Для формирования места под люк проложил толстостенный металлический уголок межде стеной и трубой в том месте, где выходит сливная труба, чтобы можно было кроме откачки еще осмотреть трубу и мало ли что там еще.
Затем застелил сверху весь резервуар настилом из доски 50 мм и стал делать основу для люка.
В магазине купил канализационный люк песчано-полимерный на 5 тонн с круглой крышкой. Выбор люков сейчас очень даже неплохой и цены приемлемые.
Внутренний диаметр люка 58 см, поэтому я вырезал в деревянном настиле круглое отверстие диаметром 58 сантиметров, доски соединил между собой саморезами.
![](a13w6a/13623.jpg)
Вырезал из листового железа полосу длиной 184 см (длина окружности по диаметру 58 см плюс 2см на соединение) и шириной 25 см. Соединил саморезами (острие наружу) концы полосы - получилось кольцо. По всей окружности с нижней стороны кольца прорезал швы через 5 см по высоте 10 см, затем получившиеся лепестки отогнул под прямым углом.
Получилось что-то вроде ромашки.
Получившуюся ромашку поставил на отверстие для люка лепестками на доски и закрепил гвоздями. В нижней части "ромашки" через просверленные отверстия вставил четыре стальных пальца из арматуры 10мм, чтобы торчали внутрь люка примерно по 2см - упоры для нижней внутренней теплой пенопластовой крышки. Поверх деревянного настила постелил полиэтиленовую пленку, чтобы не протекал раствор.
Основа для заливки железобетонного перекрытия готова.
![](a13w6a/13624.jpg)
Железобетонное перекрытие заливали вдвоем с сыном - спасибо силе и молодости, получилось быстро и здорово. Заливал скорее он, а я был на подхвате.
Раствор замешивали миксерной насадкой на дрель в девяносто-литровом пластиковом строительном корыте. Очень удобно и быстро. Только нужна мощная профессиональная дрель - бытовая нагревается при интенсивной работе.
Дно перекрытия уложили ненужными спинками от кровати, уголками, ободами и обручами и залили первый слой примерно 8 см. Затем уложили сетку-рабицу в два слоя и залили еще один слой перекрытия.
Получилась толщина железобетонного перекрытия примерно от 15 до 18 см.
![](a13w6a/13625.jpg)
Все это неделю поотстаивалось, встало. Каждый день шел дождик и бетон все время поливало, не давая ему высохнуть.
Люк до уровня земли довел кирпичной кладкой, сам люк зацементировал по всему периметру.
В качестве теплоизоляции друзья посоветовали применить пенополистирол, надежно, качественно. Но, прикинув стоимость материала, решил сделать подешевле с применением природных материалов из того, что есть.
Купил недорогой 6 мм изоком, постелил его вниз, Затем уложил пенопластовые части разной упаковки, потом засыпал десять мешков лесного мха, который применяется для строительства домов.
![](a13w6a/13626.jpg)
Застелил еще одним слоем 3 мм изокома и придавил по всей площади старым шифером. Потом все засыпал песком, утрамбовал и выровнял по уровню земли.
Слой земли получился не очень большой, сантиметров тридцать-сорок, но планирую, что по по месту отстойника машины ездить не будут.
Чтобы не было возможности бездумно заехать на отстойник, с внешнего края решил разбить узкую длинную клумбу для цветов, тем более угловые рейки торчат из земли и можно к ним привязаться.
Подъезда для ассенизаторской машины, думаю, хватит, от края отстойника до люка где-то метра полтора - должно быть достаточно.
На этом основные работы по отстойнику закончены, далее по плану
ванная комната в доме с душевой кабиной и унитазом. Как будет работать септик - покажет время.
---Вот и прошло два года - время летит незаметно.
![](a13w6a/13627.jpg)
Хочу подвести небольшие итоги:
- За два года работы отстойника (туалет, душ, стиральная машина, умывальник - без кухни) заполнился менее половины (первый резервуар).
Жили вдвоем, летом один-два месяца втроем-вчетвером. Душ ежедневно, все остальное тоже в нормальном режиме. При таком режиме наполнения можно еще долго не откачивать.
Земля над отстойником заросла травкой, покрылась дерном, стало чисто и красиво.
На зиму внутрь люка вставляю для утепления кругляк из пеноплэкса 50 мм. Никаких промерзаний зимой не замечено.
![](a13w6a/13628.jpg)
На выходной конец вентиляционной трубы (50 мм, выведена по стене дома пришлось поставить оконечную заглушку с просверленными отверстиями - без нее труба пела в сильный ветер и отстойник резонировал. Получалось весьма громко.
Обратный клапан, поставленный в душевой в самом начале сливной трубы для предотвращения высасывания гидрозатворов, не срабатывает. Видимо, высота сваливания стоков небольшая, диаметр сливной трубы достаточный и поэтому разрежения не создается.
На данное время отстойник показал себя с самой хорошей стороны.