Необходимость обустройства ванной комнаты с душем и туалетом в своем деревянном доме возникла уже давно, но все упиралось в отсутствие канализации. Вода в доме есть.
После определенных изысканий и размышлений было решено строить септик из кирпича.
Цены на вывоз отходов с помощью ассенизаторской машины в последнее время очень прилично выросли, а откачивать канализационные стоки каждые 2-3 месяца себе на огород в борозды (так тоже делают некоторые мои знакомые) мне не очень хотелось, поэтому было решено строить септик без откачки.
Устройство септика без откачки основано на отстаивании воды в первом резервуаре, где тяжелая фракция выпадает в осадок, а легкая фракция (практически вода), переливается в следующий резервуар, где рассасывается в грунт с помощью дренажных отверстий и дренажных труб.
Отсутствие тяжелых отходов во втором резервуаре не дает замыливаться грунту в местах всасывания жидкости.
В стоки прямо из дома добавляются биологические добавки (продаются в магазинах), чтобы специальные микроорганизмы перерабатывали органическую составляющую стоков, уменьшая их объем и устраняя запах.
Вообще-то, отстойников без откачки практически не бывает, потому что остатки отработавших микроорганизмов накапливаются на дне резервуара в виде ила, который все равно необходимо периодически откачивать.
Это происходит даже в промышленных аэротенках, где жизнедеятельность микроорганизмов обеспечивается с помощью принудительной подачи воздуха.
Первоначально, посмотрев, как сделаны отстойники у знакомых, была мысль строить отстойник из железобетонных колец, примерно три полутораметровых кольца под первый резервуар, затем переливная труба и два кольца под второй резервуар. Котлован копается экскаватором, кольца устанавливаются им же, и закапывается все экскаватором.
Но для такого котлована необходимо более-менее пустое пространство, место для экскаватора и место для вынутого грунта.
У меня свободной земли на участке внутри двора для такого котлована нет, все хорошие площадки заняты строениями, деревьями и т.д., а вырыть такой котлован с наружной стороны дома к улице тоже нет возможности, поскольку в 7-8 метрах от дома проходит магистральная труба водопровода, а близко к дому копать нельзя, будут обвалы и дом может просесть.
Грунт сугубо песчаный, песок мелкий ровный светло-желтый боровой на глубину до десяти метров.
Поэтому я решил, что котлован буду копать руками (приглашу друзей), сразу обсаживая сруб 2 на 3 метра из доски пятидесятки, постоянно его наращивая сверху.
Размер два на три взят из условий, что шестиметровая доска ровно делится на три и на два.
В углах сруба бруски 50 на 50 мм, доски крепятся к брускам саморезами, между досками щели 20 мм на клиньях, на углах торцы досок чередуются (перевязка), чтобы чтобы при возможном давлении грунта усилие приходилось на противоположные доски, а не на бруски и саморезы.
Такая предосторожность была вызвана уже имеющимся опытом копания котлована под овощную яму, когда из-за обвалов пришлось выбирать вдвое (а может и втрое) больше грунта.
Щели между досками сделаны из расчета лучшего рассасывания жидкости по внешнему контуру сруба.
В назначенный день подъехали трое друзей, быстренько обсадили сруб примерно на метр. Потом понадобился экскаватор и грузовик для вывозки большой кучи песка. Также экскаватором аккуратно выбрали грунт внутри сруба, сколько было возможно, затем вручную подкопали края и обсадили сколько смогли.
Получилось где-то около 2.5 метров.
Затем внутри сруба из досок я стал выкладывать кирпичные стенки резервуаров. Дно бетонировать не стал для лучшего рассасывания стоков.
Ближе 100 метров нет водоразборных колодцев, поэтому никакой экологической перегрузки нет, тем более все времена у дома функционирует выгребная яма и небольшой приямок для кухонной раковины. Количество отходов не увеличивается, просто произойдет перераспределение.
Первый слой уложил в пол-кирпича, затем полуторный кирпич на ребро. Раствор замешивал с помощью насадки-миксера на дрель в пластмассовом строительном ведре.
Общий объем отстойника поделен пополам перегородкой, затем вторая половина еще одной перегородкой, чтобы получилось два перелива.
Последний переливной резервуар сделан с отверстиями в кирпичной кладке, чтобы вода выходила наружу в зону дощатого сруба и по щелям впитывалась по всему наружному периметру.
Трубы 2,5 метра из коричнего пластика диаметром 160 мм как раз хватило с небольшим наклоном из-под дома и в верхнюю часть резервуара.
Трубу 50 мм пластиковую положил рядом со сточной и вывел наружу по стене дома, чтобы не мешала - вентиляция.
Первый перелив сделал с помощью пластмассовых труб-углов, чтобы сливалась не верхняя часть, а слой из 5 см от поверхности - антижировая защита,чтобы жир не попадал во второй отстойник. Первый перелив сделал на 10-15 см ниже уровня сливной трубы.
Второй перелив сделал просто отверстиями в кладке, на 10-15 см ниже первого перелива.
Кладка получилась высотой около 180 см, планировал немножко больше.
Посредине всего резервуара вдоль от стенки до стенки через пазы в стенах и перегородках вцементировал стальную трубу 50 мм, приварив металлические уголки сантиметров по пятьдесят вертикально вдоль каждой стены, чтобы был упор каждой стенки на уголок при возможных механических воздействиях.
Для формирования места под люк проложил толстостенный металлический уголок межде стеной и трубой в том месте, где выходит сливная труба, чтобы можно было кроме откачки еще осмотреть трубу и мало ли что там еще.
Затем застелил сверху весь резервуар настилом из доски 50 мм и стал делать основу для люка.
В магазине купил канализационный люк песчано-полимерный на 5 тонн с круглой крышкой. Выбор люков сейчас очень даже неплохой и цены приемлемые.
Внутренний диаметр люка 58 см, поэтому я вырезал в деревянном настиле круглое отверстие диаметром 58 сантиметров, доски соединил между собой саморезами.
Вырезал из листового железа полосу длиной 184 см (длина окружности по диаметру 58 см плюс 2см на соединение) и шириной 25 см. Соединил саморезами (острие наружу) концы полосы - получилось кольцо. По всей окружности с нижней стороны кольца прорезал швы через 5 см по высоте 10 см, затем получившиеся лепестки отогнул под прямым углом.
Получилось что-то вроде ромашки.
Получившуюся ромашку поставил на отверстие для люка лепестками на доски и закрепил гвоздями. В нижней части "ромашки" через просверленные отверстия вставил четыре стальных пальца из арматуры 10мм, чтобы торчали внутрь люка примерно по 2см - упоры для нижней внутренней теплой пенопластовой крышки. Поверх деревянного настила постелил полиэтиленовую пленку, чтобы не протекал раствор.
Основа для заливки железобетонного перекрытия готова.
Железобетонное перекрытие заливали вдвоем с сыном - спасибо силе и молодости, получилось быстро и здорово. Заливал скорее он, а я был на подхвате.
Раствор замешивали миксерной насадкой на дрель в девяносто-литровом пластиковом строительном корыте. Очень удобно и быстро. Только нужна мощная профессиональная дрель - бытовая нагревается при интенсивной работе.
Дно перекрытия уложили ненужными спинками от кровати, уголками, ободами и обручами и залили первый слой примерно 8 см. Затем уложили сетку-рабицу в два слоя и залили еще один слой перекрытия.
Получилась толщина железобетонного перекрытия примерно от 15 до 18 см.
Все это неделю поотстаивалось, встало. Каждый день шел дождик и бетон все время поливало, не давая ему высохнуть.
Люк до уровня земли довел кирпичной кладкой, сам люк зацементировал по всему периметру.
В качестве теплоизоляции друзья посоветовали применить пенополистирол, надежно, качественно. Но, прикинув стоимость материала, решил сделать подешевле с применением природных материалов из того, что есть.
Купил недорогой 6 мм изоком, постелил его вниз, Затем уложил пенопластовые части разной упаковки, потом засыпал десять мешков лесного мха, который применяется для строительства домов.
Застелил еще одним слоем 3 мм изокома и придавил по всей площади старым шифером. Потом все засыпал песком, утрамбовал и выровнял по уровню земли.
Слой земли получился не очень большой, сантиметров тридцать-сорок, но планирую, что по по месту отстойника машины ездить не будут.
Чтобы не было возможности бездумно заехать на отстойник, с внешнего края решил разбить узкую длинную клумбу для цветов, тем более угловые рейки торчат из земли и можно к ним привязаться.
Подъезда для ассенизаторской машины, думаю, хватит, от края отстойника до люка где-то метра полтора - должно быть достаточно.
На этом основные работы по отстойнику закончены, далее по плану ванная комната в доме с душевой кабиной и унитазом. Как будет работать септик - покажет время.

---Вот и прошло два года - время летит незаметно.
Хочу подвести небольшие итоги:
- За два года работы отстойника (туалет, душ, стиральная машина, умывальник - без кухни) заполнился менее половины (первый резервуар).
Жили вдвоем, летом один-два месяца втроем-вчетвером. Душ ежедневно, все остальное тоже в нормальном режиме. При таком режиме наполнения можно еще долго не откачивать.
Земля над отстойником заросла травкой, покрылась дерном, стало чисто и красиво.
На зиму внутрь люка вставляю для утепления кругляк из пеноплэкса 50 мм. Никаких промерзаний зимой не замечено.
На выходной конец вентиляционной трубы (50 мм, выведена по стене дома пришлось поставить оконечную заглушку с просверленными отверстиями - без нее труба пела в сильный ветер и отстойник резонировал. Получалось весьма громко.
Обратный клапан, поставленный в душевой в самом начале сливной трубы для предотвращения высасывания гидрозатворов, не срабатывает. Видимо, высота сваливания стоков небольшая, диаметр сливной трубы достаточный и поэтому разрежения не создается.
На данное время отстойник показал себя с самой хорошей стороны.